Sign in to follow this  
Followers 0
Sergeich

Выбор и покупка б/у экскаватора – погрузчика на примере VolvoBL.

1 post in this topic

Здравствуйте! Хочу дать рекомендации всем начинающим трактористам J и не только, при покупке б/у экскаватора – погрузчика на примере VolvoBL.

Не претендую на истину, мое мнение!

Прежде чем выбрать марку производителя, необходимо узнать  близлежащее  местонахождение  дилера поставщика спецтехники. Так как Россия — крупнейшее по площади государство мира и при поломке спецтехники, вам придется ехать  например за 500 км.из-за одного болта с дюймовой резьбой, то это будет  и накладно и смешно, а главное простой спецтехники. Так же при серьёзной поломке, когда вы сами не в силах устранить неполадки, вам нужно будет вызывать бригаду ремонтниковизсервис - центра  и чем ближе они к вам, тем лучше. 

Для того что бы осмотреть экскаватор – погрузчик  при покупке не обязательно быть супер механиком, достаточно иметь некоторое логическое мышление как все устроено и работает.  Так же, хочу отметить, что, к осмотру нужно подходить со всей ответственностью, т.к. цены на запчасти и ремонт космические и желательно что бы   э/п  был немытым , была площадка для копания, толкания и езды.В данной статье все цены примерные и на 2014г, даны вам  для того что бы имели представление во сколько обойдется запчасть, не считая его замены.

1.       Итак,первым делом обычно мы смотрим на внешний вид, т.е. покраска - в среднем где-то, до семи лет, у э/п в основном сохраняется своя родная ЛКП, кроме естественно рабочего оборудования (передний и задний ковш), далее ЛКП выцветает и разрушается по разным причинам. Поэтому, покупая э/п старше 7 лет, не удивляйтесь что он во многих местах ржавый и в рыжиках. И если хозяин смотрел за ним, то он будет, если не полностью, но покрашен.

 Если вы смотрите 1 -2 годовалый э/п, то хотя бы процентов 50 ЛКП должно сохраниться и на рабочем оборудовании  переднего  ковша  по бокам (фото внизу) , если такого нет с боков переднего ковша, не говоря уже о задней его части, то значит, ковш или меняный, или хорошо поработали на  тракторе.

Foto1.png

 

2.       Потертое и опшарпанное водительское кресло  – говорит о том что э/п или много работал или водитель протирал штаны и кресло J. Но многие сейчас одевают чехлы.

Foto2.png

3.       Стекла, фары и зеркала должны быть  не треснутыми, не разбитыми и стоять на своих местах, фары, поворотники,стоп сигналы и очиститель лобового стекла  должны работать.Переднее лобовое стекло у официалов стоит около 40 т.р., боковые около 30 т.р. , у не официалов в два раза дешевле.

С треснутым лобовым стеклом  э/п не пройти  техосмотр.

Передние крылья,  нужны обязательно – без них так же не пройти  техосмотр – сейчас часто продают без передних крыльев э/ппривезенные  с  Европы  иесли такой брать – то крылья  можно сделать самому.

 

4.       Номера переднего и заднего моста, а так же коробки передач и VINномер трактора должны совпадать с номерами в паспорте самоходной машины. Металлическая табличка с  номером  переднего и заднего моста, а так же коробки могут быть потерянным прежним владельцем  при работе э/п и прежде чем снять с учета, необходимо документально оформить в гостехнадзоре при снятии с учета, в противном случае на учет в своем регионе вы поставить не сможете. Номер может быть как с правой, так и с левой стороны э/п, в зависимости от года выпуска э/п. Номера мостов и коробки  смотреть  когда  подымите э/п на лапы и передний ковш. Для Вашей безопасности, следует заглушить двигатель при сверке номеров.

1)      VIN номер (пробивается на корпусе  трактора  и на металлической табличкес  левой  наружной стороны, над ящиком)

2)      Номер кабины (он не нужен)

3)      Номер двигателя

4)      Номер коробки передач (или справой  или слевой стороны)

5)      Номер переднего моста (или справа или слева,смотреть  с  внутренней стороны машины)

6)      Номер заднего моста (или справа или слева,смотреть  с  внутренней стороны машины)

Foto3.png

 

 

5.       Шины – минмальный остаток протектора шины 2 мм.для того что бы можно было ездить по дорогам общего пользования. Корд не должен быть обнажен. Цена  у официалов за комплект шин около 170 т.р., поэтому лучше,что бы остаток протектора шины,хотя бы был,  процентов 50.

Foto4.png

 

 

6.       Залазаем под трактор и смотрим подтеки, не говоря уже протечках масла и жидкостей.Самое лучшее будет, когда трактор стоял, например ночь на одном месте – тогда на асфальте сразу будут видны капли масла и вы уже точно сможете определить откуда они капают.При прохождении тех. осмотра не допустима течь масла из соединений и узлов спецтехники.

 

7.       Смотрим колеса с внутренней стороны, если по ободу или внутри обода есть подтеки масла ( далее везде так смотреть, если трактор мытый и вылизанный весь до блеска) , или что более вероятно прилипла пыль  и гряз к подтекам масла (далее если трактор не мыли – что нам лучше J ), то значит надо менять сальник или в оси привода колеса(позиция 7, рисунок 1) или что менее вероятно сальник оси привода колеса который выходит из переднего моста( позиция 18, рисунок 1), так же может пропускать  сальник редуктора колеса (позиция 1 или 5, рисунок 2). Сальники у представителей Carraro в Россиистоит примерно 1 – 2 тыс.р..В любом случае если такое имеется, прежде чем ехать на тракторе нужно проверить уровень масла или в мосту или в редукторе колеса.

Рисунок 1.

 

Foto5.png

 

Рисунок 2.

Foto51.png

Foto6.pngFoto7.png

 

 

8.       Смотрим гидрораспределитель который на VolvoBL стоит сзади, также подтеки, не говоря уже протечках масла быть не должно, т.к. с подтеками масла техосмотр не пройти и постоянно придется добавлять масло – смотря с какой интенсивностью течет,  а сальники на один золотник у официалов стоят около 5 – 10 т.р.. Золотников в нашем случае 10 шт. , не факт, то что со всех может пропускать масло. Подтеки  и капли масла с гидрораспределителя  можно так же увидеть и на РВД . РВД должны быть сухими.

Foto8.pngFoto9.png

 

9.       Шланги или рукава высокого давления (РВД). РВД обязательно придется менять, если масло сочиться между резиной и обжимным кольцом фитинга – стрелкой показано на рисунке. Также придется менять  РВД  если затерта металлическая оболочка защищающая внутренний шланг. У официалов РВД стоят от 10 т.р. и выше за трёх метровый шланг. Но есть индивидуальные предприниматели, которые занимаются ТОЛЬКО заменой самого резинового шланга вашего РВД, а фитинги оставляют ваши и стоит их работа вместе со шлангом примерно 1т.р. за трёх метровый шланг.

Foto10.png

 

10.   Шкворни передних колес.

Проверку  осевого зазора пальцев производите в следующем порядке:
а) Затормозите трактор стояночным тормозным механизмом.
б) Поднимите  передок трактора при помощи переднего ковша , до свободного вывешивания передних колес.
в) Ухватитесь за низ колеса обеими рукамии тяните колесо на себя, потом отпускайте  или толкайте и отпускайте  верх колеса так чтобы почувствоватьлюфт, так же будет слышен стук пальца бьющегося о втулку  (рисунок 1)

Рисунок 1.

 

Foto11.png

 

Небольшой еле заметный  люфт может присутствовать даже на новом тракторе, а вот большой люфт говорит о том что пора менять пальцы, втулкии шайбыэто позиции2, 3, 4, 5, 12 и 14.

Foto12.png

Запчасти у официалов стоят около 20 т.р. на 2 колеса, запчасти отфирмы CARRARO, стоятв два раза дешевле.

Если вовремя не менять пальцы и втулки, то разбивается посадочное место втулки в балке моста. (фото ниже)

Foto13.png

Нормальное состояние посадочного места втулки.

Foto14.png

Начальная стадия деформации посадочного места втулки.

На начальной стадии деформации посадочного места втулки в балке моста еще есть возможность отремонтировать данный узел.

Foto15.png

конечная стадия деформации посадочного места втулки.

При конечной стадии деформации посадочного места втулки в балке моста, минимальные возможности ремонта данного узла. Новая балка моста стоит около 400т.р..

11.   Включение и работа  переднего моста.

В зависимости от установленного  КПП, муфта включения переднего моста  бывает двух типов, фрикционная (рисунок 1 ) ишлицевая  (рисунок2). Если у вас стоит фрикционная, то вам повезло, пусть включается и выключается, там особо нечему ломаться.Если шлицевое соединение, то обязательно нужно  проверить  включение и работу  переднего моста. Т.к. изнашиваются прямоугольные зубья  включения переднего моста в коробке передач – это позиции  14 и 18 (рисунок 2)  - запчасти у официалов стоят около 40 т.р. запчасти от  фирмы CARRARO, стоят  в два раза дешевле.

Foto16.png

Рисунок 1.

Foto17.png

Рисунок 2.

Для того что бы проверить работу переднего моста – нужно:

Способ 1: Включить передний мост ,вывернуть и немного упереть в грунтпередний ковш, вывесить задние колеса при помощи аутригеров, передние колеса должны стоять на земле, далее включить  1 или 2 передачу и под рулевым переключателем на секунду максимум две включить движение вперед . При этом пробуксовки передних колес не должно быть. Сам трактор немного потянет  вперед, но он будет стоять на месте из-за аутригеров и переднего ковша. Тоже самое, так же на секунду максимум две включить движение назад, т.к. шлицы бывают изнашиваются больше или вперёд или назад или одинаково, у кого как.

Способ 2: Включить передний мост ,ипотолкать передним ковшом горку земли или снега, желательно  с небольшой пробуксовкой передних колес. Так же, упереть нижнее основание переднего ковша ( как при планировании грунта) и включить движение назад. ( Примерное видео ниже).

    При нормальной работе коробки передач вы ничего не услышите, а при стертых шлицах  сразу  будет слышен многократный звонили стук раз через раз из коробки передач – это шлицы выходят и заходят в зацепление (звук похож на трещотку – стук шлицевого соединения раз – через раз).  Это происходит потому  что вместе их соединяет трансмиссионное масло  под  давлением  и  только при нагрузке шлицы включения переднего моста выходят из зацепления друг с другом это позиции 14 и 18 – потому что они уже стерты, но на холостую зацепляются  друг с другом и работают прекрасно J.  На рисунке  А нормальное зацепление, на рисунке Б стёртое зацепление.

Foto18.png

На позиции 14 стираются 4 выступа, на 18 соответственно  – обвел красным кружочком.

Foto19.png

 

 

Если таковое имеется, то придется сливать и заменить гидравлическое масло, а это около 120л. и снимать гидравлический насос. Далее сливать и заменять  трансмиссионное масло с коробки передач 20л. и потом уже снимать коробку передач и менять изношенные детали. С  запчастями от карраро, ремонтом коробкив частном сервисе, покупкой и заменой масел  уйдёт около 50 -60 т.р..

Foto20.png

 

12.   Карданный вал.

За крестовинами карданного вала необходимо смотреть очень часто, т.к. если будет небольшой люфт в крестовине или ослаблен болт скобы крестовины – то он попросту максимум через неделю разлетится в разные стороны (проверено на своем опыте J ).

Для этого ставим на ручной тормоз, залазаем под трактор, хватаемся обеими руками  за вал и крутим немного вправо и влево , если при этом есть небольшой ход в крестовине, то его необходимо будет заменить  или для начала подтянуть скобу полукольцо крестовины (на рисунке увеличена скоба). У официалов одна крестовина стоит около 7 т.р. запчасти от  фирмы CARRARO, стоят  в два раза дешевле.

Foto21.png

Смотрим  сам карданный вал, если в месте крепления крестовины и карданного валасильно замято цилиндрическое отверстиес обеих сторон(см. рисунок, отмечено красной стрелкой), то этот карданный вал уже разлетался у прежнего хозяина и крестовину в нем при следующем ТО поменять будет невозможно, т.к. цилиндрический игольчатый подшипник не пройдет через это отверстие и карданный вал остается только выкинуть. Новый карданный вал стоит около 60 - 80 т.р.

   Так же если такое имеется , то надо посмотреть в округе карданного вала все ли стоит на своих местах и качество ремонта если таковое имеется, т.к. когда разлетается карданный вал на большой скорости, то он сметает и пробивает все на своем пути.

Foto22.pngFoto23.png

 

13.   Гидроцилиндры.

Просим продавца или сами поднимаем э/п на лапы и передний ковш, так же вывешиваем заднее рабочее оборудование чуть  выше горизонта и глушим двигатель. Фото ниже для  примера.

Foto24.png

Foto25.pngFoto26.png

 Ждем и смотрим минут 20 на рабочие навесные  устройства.  Если за это время опустился  задний ковш или стрела или рукоять , а перед трактора опустился на колеса – то это значит что не держат  гидроцилиндры или тоже возможно золотники гидрораспределителя  если трактору более 7 лет.

Смотрим гидроцилиндры, если еле еле заметный  влажный шток – то ничего страшного нет, это нормально, но если есть обильные подтеки масла по штоку или корпусу гидроцилиндра, это говорит о том, что пора менять сальники.Сальники стоят у официалов на один гидроцилиндр от 10 т.р.. Так же возможно что загнут шток и на штоке будут видны раковины и задиры ( смотрим штоки обязательно). Участной организацииновый гидроцилиндр выточить на заводе  под заказ обойдется примерно в 20т.р.или покупать у официалов новый гидроцилиндр,то обойдется примерно от100 т.р. и выше.

Foto27.png

Задир по всей длине штока гидроцилиндра.

Foto28.png

Раковина на штоке гидроцилиндра.

14.   Пальцы.

Просим продавца или сами поднимаем э/п на лапы,не сильно опираем задний ковш на землю (рисунок 1)  и медленно работая стрелой вперёд –назад(не приподымая трактора и заднего ковша),  стараемся двигать пост (номер 1 на рисунке 2) относительно оси пальцев (номер 2 и 3 на рисунке 2 и на первом рисунке 2 стрелки внизу).  если есть люфт у поста  относительно оси пальцев, то надо менять пальцы ( номер 2 и 3),   втулки и кольца ( номер 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). Цена у официалов примерно 20 т.р. за один палец+ цена втулок около 10 т.р., . Если запустить этот люфт , то пост начнёт загибать штоки  у двух гидроцилиндров  (рисунок 3 и 4),  которые поворачивают влево и вправо пост с задним навесным устройством. Так же,  если запустить этот люфт , то будут разбиваться отверстия под втулки (номер 4 и 8) и даже после замены втулок и пальцев – люфт останется. Кстати – этот люфт появляется быстрее, если подымать груз  задней стрелой превышающий нормативный или при копке ковш зацепляется за что то твердое а вы все равно давите на рычаг отчего подымается перед трактора.

Foto29.png

Рисунок 1.

Foto30.png

Рисунок 2.

 

Foto31.png

 

Рисунок 3

Foto32.png

Рисунок 4

15.   Делаем все то же самое как в посте выше, только смотрим на пальцы 11, 12 и 13 ( рисунок 1)

 

Foto33.png

 

 

16.   Направляющие.

Просим продавца или сами поднимаем э/п на лапы, выдвигаем рукоять до конца  и не сильно опираем задний ковш на землю и медленно работая рукоятью вперёд –назад  (чуть –чуть приподымая и  чуть- чуть прижимая ковш к земле) смотрим на место соединения рукоятей (показано стрелкой) и если есть большой люфт, то необходимо будет или заменить направляющие или подтянуть болты.

Foto34.png

17.    Опускаем задний ковш как показано на рисунке один, можно опустить еще ниже – главное, что бы было удобно вручную немного приподнять ковш. Приподымаем  и опускаем задний ковш держась одной или двумя руками за зуб ковша, повторяем несколько раз  и смотрим люфт пальцев (рисунок 2). Если люфта нет, то ковш будет стоять на месте.

Рисунок 1.

Foto35.png

Рисунок 2.

Foto36.png

 

18.   Вытягиваем задний ковш как показано на рисунке один. Один человек вручную раскачивает влево – вправо заднюю установку  держась за задний ковш(рисунок 1), а второй в это время смотрит на пальцы и втулки двух гидроцилиндров(рисунок 2 показано стрелкой).При люфте будет виден зазор между пальцем и втулкой и чем он больше, тем больше отклонение  ковша влево и вправо, а значит, теряется скорость копания. (т.е. нужно прицеливаться при копке траншеи, когда  вы подводите ковш к траншее после очередного вынимания грунта, а он сам по себе раскачивается влево и вправо).

Рисунок 1.

Foto37.png

Рисунок 2.

Foto38.png

 

 

19.   Вывешиваем передний ковш как показано на рисунке 1 и надавливаем и отпускаем ногой на ковш, или с переда ковша или сзади ковша и смотрим люфт(рисунок 2).

Рисунок 1.

Foto39.png

 

 

Рисунок 2.

Foto40.png

 

 

20.   Кроме этих примеров  проверки люфта, люфт можно определить визуально если трактор не мытый. Если прежний владелец, как положено, смазывал все пальцы через каждые 10 – 12 часов работы, то при наличии люфта, смазка будет выходить не только с тыльной, но и с лицевой  стороны вокруг пальца (рисунок 1 обведено красным цветом).

Foto41.png

Рисунок 1.

С завода сделали специальный так сказать индикатор( рисунок 2) – шляпка болта не доходит до пальца, а упирается в втулку болта. Со временем из-за люфта происходит отклонение пальца. И если прежний владелец не убрал втулку болта и не прижал болт к пальцу, то так же это показатель люфта в сочленении.

Foto42.png

Foto43.png

Рисунок 2.

21.   Проверить на рукояти, стреле, раме и т.д. – сломанный или треснутый от большой нагрузки металл, который может быть заварен и покрашен.

22.   ставьте ключ в замок зажигания – и поверните ключ на первое деление и посмотрите все контрольные лампы, они  должны загореться и погаснуть через несколько секунд. Можете повторить несколько раз, если не успели посмотреть. После включения двигателя на правой боковой панели может остаться гореть лампа сервисной книжки (номер 11) – ничего страшного в этом нет, так же может гореть лампа о холодной гидравлической жидкости (номер 16) – если покупаете э/п в холодную погоду – тоже ничего страшного, она погаснет через какое то время как прогреется гидравлическое масло.

Foto44.pngFoto45.pngFoto46.png

На фото показана, что горит лампа сервисной книжки и  холодной гидравлической жидкости

 

23.   Коробка передач и мосты.

При осмотре э/п обязательно надо  покататься и посмотреть включение всех передач, послушать – нет ли посторонних шумов при езде и торможении.

24.   Для того что бы проверить гидронасос и гидросистему на мощность и быстродействие рабочих операций, можно или отжаться на переднем и заднем ковше, что я считаю мало что покажет - точнее ничего не покажет, а только навредит э/п. Самое лучшее, если есть возможность, это поработать как передним , так и задним ковшом и при этом,  смотреть за быстротой работы навесного оборудования, а самое главное слушать, нет ли постороннего шума или гула  при работе из гидронасоса и гидрораспределителя и т.д. и если таковое имеется, то нежелательно покупать  данное э/п.

 

Foto47.png

 

Так конечно отжиматься не стоит )))

25.   Моточасы.

      За год работы трактора примерно собирается около 1000 – 2000  тыс. моточасов - кто как работает. Поэтому покупая трактор семилетней давности и видя у него на моточасах показания в 4000 тыс. моточасов – можно смело говорить о том что или трактор стоял в гараже или у него скрутили моточасы. Правда можно это проверить – если открыть крышку с приборами и прибором  моточасов, то с обратной стороны  прибора моточасов  не будет толстого слоя пыли как на соседних  приборах.

     Ещё есть такое, что кто то отматывает для продажи, а кто то не заводя экскаватор подматывает , чтоб солярку  списать, вот так и получается, что наработки много а экскаватор как новый. Итог: на моточасы смотреть только для галочки.

26.    Двигатель

Foto48.png

Двигатель  летом должен заводиться сразу, держать стабильные обороты и работать ровно без детонаций.

При заводке должен быть не большой  чёрный дым.  Далее черный дым должен быть только в конце педали акселератора при резком надавливании на него. Если у вас не так, то причина в позднем зажигании (т.е. у вас обогащенная смесь) или не правильной установке форсунок.

Заводим и прогреваем двигатель до рабочей температуры. Далее смотрим.

В подкапотном пространстве, должно быть сухо, без подтеков масла и охлаждающей жидкости.

Ремень ГРМ должен быть без трещин.

Если трактору лет 7 и старше, и на болтах и гайках двигателя сохранилась родная обычно светло-зеленая краска, то можно говорить смело, что в скором времени Вам придется лезть в движок.

Так же, если трактору лет 7 и старше и в движок никто не лазал, после покупки  ОБЯЗАТЕЛЬНО  надо проверить форсунки (фото ниже) на работоспособность, т.к. 100% они или пропускают дизтопливо  или хоть один да может и  не работать. У официалов распылитель  на одну форсунку стоит около 5000 т.р., у не официалов около 3000 т.р..

Foto49.png

Отворачиваем пробку бочка системы охлаждения и смотрим саму пробку и внутри бочка. Если на пробке есть белая маслянистая эмульсия (рисунок 1), а в бочке черный маслянистый тосол или антифриз (рисунок 2) , то пробита прокладка блока цилиндров – цена у официалов  7000 т.р., у не официалов 4000 т.р.. Это происходит при перегреве двигателя и самая хорошая новость этих двигателей, что масло почти всегда идет в систему охлаждения, но не наоборот и вы отделаетесь только финишным выравниванием головки блока, заменой прокладки и масла двигателя.

Рисунок 1.

Foto50.png

Рисунок 2.

Foto52.png

Вынимаем масляный щуп и смотрим уровень масла, а так же смотрим цвет масла, он должен быть только черным, без всяких белых  эмульсий и т.д – тут уж без комментариев. Если масло свежее светло жёлтое или бесцветное, то может быть владелец старается скрыть что-то или провёл предпродажную подготовку. В среднем после заливки свежего масла оно чернеет через  2 – 3 дня работы.

Вынимаем щуп коробки передач на работающем движке – смотрим уровень и цвет трансмиссионного масла – он должен быть чистым и прозрачным. Если вы смотрите щуп коробки передач  на неработающем движке, то уровень трансмиссионного масла будет больше нормы.

Пока открыт капот, можно посмотреть уровень гидравлического масла – он должен быть на половине смотрового окошка, может и не много больше, кто как заливает масло – но никак не меньше.

Проверить компрессию двигателя вряд ли у вас получиться – поэтому смотрим  и слушаем только, как он работает.

27.   После покупки и перевозке э/п на трале и если вы будете ставить  задний ковш на платформу трала – тожелательно  будет сбросить давление в гидросистеме  т.к. есть вероятность повредить гидроцилиндры  и  гидрораспределитель  ( при движении трала, сама платформа  трясется от неровностей дороги   и ударяется о задний ковш) , для этого после выключения двигателя поработайте рычагами ковша, стрелы и рукояти во все стороны.Ковш вытягивать на всю длину, как на фото номер 2 и сбросить давление. Если перевозить как на фото номер 1 , то давление сбрасывать не надо, т.к. если ковш не закреплен к платформе трала, то он может попросту вытянутся и съехать за платформу трала.

Foto53.pngFoto54.pngFoto55.png

 

 

 

28.   После покупки э/п, все масла, а это – мосты, коробка передач, ступицы колес, двигатель и гидравлика придется менять + замена фильтров. Масла не у официалов обойдутся,  где то около 20 т.р. + фильтра 10 т.р.

29.   При покупке б/у экскаватора-погрузчика необходимо оставить запас денег в размере хотя бы около 100 т.р. для ремонта и покупки запчастей.

 

30.   Документы.

Документы которые должны быть у вас на руках после совершения сделки покупки - продажи: паспорт самоходной машины (ПСМ), документы подтверждающие законность приобретения (справка-счет и договор купли-продажи), свидетельство о регистрации самоходной машины (при наличии предыдущей регистрации - на бывшего хозяина машины – нужны для постановки на учет по новому месту), еще может быть и акт государственного осмотра машины (сверки номеров и т.д. выдается при снятии с учета – но он не обязателен). Эти же документы нужны и для перевозки на трале для ГАИ и их не устроит простая товарно –транспортная накладная.Для того что бы после совершения купли-продажи самому ехать на тракторе нужен  еще  страховой полис ОСАГО  и права – тракториста машиниста с категорией «С».  Для работы на предприятиях, сами предприятия у водителя так же требуют особые отметки в правах: водитель погрузчика и машинист экскаватора, для ГАИ особые отметки как правило не нужны.

Foto56.png

 

 

31.   Пример Договора  купли-продажи транспортного средства.

Договор купли-продажи транспортного средства

от «___» ______________ 20___ года

(дата)

 

 

 

Мы,

гр.________________________________________________________________________________дата рожд.____________, проживающий(ая) по адресу ________________________________________________________________________________________________________,

зарегистрированный (ая) по адресу ________________________________________________________________________________________________________,

Удостоверение личности: паспорт серии ________ № ________________, выдан "_____" _____________ _______ г.,

________________________________________________________________________________________________________,

именуемый(ая) в дальнейшем "Продавец", и

гр.________________________________________________________________________________дата рожд.___________,  проживающий(ая) по адресу ________________________________________________________________________________________________________,

зарегистрированный (ая) по адресу ________________________________________________________________________________________________________,

Удостоверение личности: паспорт серии ________ № ________________, выдан "_____" _____________ _______ г.,

________________________________________________________________________________________________________,

именуемый(ая) в дальнейшем "Покупатель",

 

 

 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

 

 

 

1. Продавец передает в собственность Покупателя (продает), а Покупатель принимает (покупает) и оплачивает транспортное средство:

 

 

 

Марка, модель ТС: _______________________________________________________________________________________________________

Идентификационный номер (VIN): _______________________________________________________________________________________________________

Год выпуска: _______________________________________________________________________________________________________

№ двигателя: _______________________________________________________________________________________________________

№ шасси (рамы): ________________________________________________________________________________________

№ кузова: ______________________________________________________________________________________________

Цвет: __________________________________________________________________________________________________

2. Указанное в п. 1 транспортное средство, принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждает  паспорт транспортного средства, серии ____________ №______________________________, выданный ________________________________________________________________________________________________________,

«___» __________  _____ г.

 

 

 

3. Со слов Продавца на момент заключения настоящего Договора отчуждаемое транспортное средство никому не продано, не заложено, в споре и под запрещением (арестом) не состоит, а также не является предметом претензий третьих лиц.

 

 

 

4. Стоимость указанного в п. 1 транспортного средства согласована Покупателем и Продавцом и составляет: ____________________________________________________________________________________________ руб. ____ коп.

 

 

 

4. Покупатель в оплату за приобретенное транспортное средство передал Продавцу, а Продавец получил денежные средства в размере ___________________________________________________________________________ руб. ____ коп.

 

 

 

5. Право собственности на транспортное средство, указанное в п. 1 договора переходит к Покупателю с момента подписания настоящего договора.

 

 

 

6. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр настоящего Договора для передачи в регистрационное подразделение ГИБДД, Ростехнадзор  и по одному экземпляру Договора получены Продавцом и Покупателем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО продавца

 

 

 

 

 

 

подпись,дата

 

 

 

ФИО покупателя

 

 

 

подпись,дата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0